龙脊梯田游记作文1200字

2018-03-16 1200字

  从桂林城出发,折而往西,前行几十公里,便到了一片苍苍茫茫的大山里,山不再是桂林城附近状如窝窝头样的的小山包,而是高大、雄浑、连绵起伏,逶迤不尽的大山,山势险峻,山形巍峨,上面各种树木枝繁叶茂,密不透风,保持着几千万年来的原生态,车沿着两山之间的河谷踽踽而行,山路弯弯,峰回路转,越往上走河流越发湍急,前几天刚下过雨,河水浑浊,山间湿气氤氲,不时有水从石缝间渗出,汇成涓涓细流,从高处飞流直下,撞在凸出的石块上,飞珠溅玉,哗然有声,行车一个多小时,车在半山腰骤然停下,龙脊梯田不经意间呈现在眼前。

  正是下午,天气时阴时晴,太阳偶尔从厚厚的云层中露出脸来,阳光洒在层层梯田之上,蔚为壮观。山不是一座山,是成片的山头,高的近千米,从山脚下开始,梯田层层而上,一直逶迤到山顶,梯田里种有水稻,正是秧苗疯长时节,远看一片翠绿,田垄间杂草青青,在山间的凸凹处,无法平整土地的地方,则是大片的树木,蓬蓬勃勃,形成一大团一大团的墨绿,在山顶或者半山腰处,有苗族山寨,黄墙黛瓦,叠床架屋,整个看上去,翠绿、浅绿、墨绿、鹅黄、青黛,五色杂陈,美伦美央,给人视觉上以极大的震撼,而这一切,远非天工,尽在人事,让人不由得不惊叹瑶族人民惊人的创造力。

  从下车的地方到山顶有两个选择,一是坐缆车,一是步行,为了体验一下龙脊梯田的美景,我们选择了步行,有瑶族妇女背着背篓不时过来,问需不需要服务,她们大都个子矮小,黑黑瘦瘦,颧骨高耸,嘴唇厚实,一头黑黑的长发,盘起来缠上头锦,据说她们一生只剪一次头发,长发可以给她们带来财富和好运,全身能暴露在身体外面的部分,如手上、脖子上、耳垂上则佩戴着各种银饰,因为长期在山上生活,日常应用的所有物品都要下山去背,长此以往,练出了一副好筋骨,善于负重,一个看起来弱不禁风,瘦瘦小小的妇女可以轻松的背负五六十斤重的东西爬上千米的高山,而我们空手前行都气喘吁吁,中间还要歇息好几次。

  沿着青石板小路拾阶而上,中间要穿过一座瑶寨,瑶寨大都木质结构,两三层高,依山势而建,层层叠叠,这家的屋顶与那家的庭院平行,而那家的庭院又成了别人家的风景,路没有北方乡村中那种横平竖直的街巷,沿着房屋的自然走向,曲曲折折,曲径通幽,通常在没路的地方穿过一家的庭院又豁然开朗,天猛然间下起雨来,石板有些湿滑,偏偏台阶越发陡峭,背着有些重的包裹,渐渐力不从心,赶忙到一家居民的廊檐处避雨歇息,浓云在对面的山峰处翻卷,又快速的移动,忽然一道阳光从云峰中透出,周边的云层染上了金黄色,而其他的地方依然浓墨重彩,阳光瞬间消失,乌云又重新笼罩了山峰,白云苍狗,大开大阖,瞬息之间,气象万千。

  雨收云霁,继续前行,过瑶寨,路变为平整的公路,虽然依然呈爬坡状,但感觉轻松了不少,前行几公里,到一歇脚处,一亭翼然,四面环廊,亭下是陡峭的山谷,丛丛茂竹就生长在峭壁之上,它们一纵纵、一簇簇,紧紧拥抱在一起,高大笔直,有好事者在竹子上刻有留言“某某驴携某某猪到此一游”,一朵橘红色小花附着在树杈上,纤弱、娇柔、在风雨中微微颤动。亭子里有卖竹筒饭的,将新鲜的竹子砍了,竹肉挖出来呈中空之势,将糯米,腊肠,猪油放进去,封上芭蕉叶,细火煨烤,十几分钟后,空气中弥漫着一股大米和竹子以及腊肠混合起来的清香,吃起来,糯软可口,别有一番风味,最好吃的还是粘在竹筒壁上的那一层饹馇,硬硬的,脆脆的,几乎可以当点心吃。

  继续前行,于黄昏时分终于到达山顶,今晚就入住这里的瑶寨,瑶寨从正面看,只有不多的几座,但它们勾肩搭背、高低起伏,廊腰缦回,暗通款曲,沿山势居然蔓延到与之相连的另一座高大的山头,粗略估算有数公里之长,极尽曲折之能事,中间青石板小路,干净整洁,有黑衣皂裙的瑶族妇女不时走过,看到我们大都停下脚步,和善的开口问好,有些奇怪的是,在这里很少见到明眸善睐的`瑶族少女和精壮的瑶族汉子,大都是些中老年妇女,她们几乎个个都是刺绣能手,家中摆满了各种自家纺织印染的粗布,粗布上刺有各种吉祥的花卉图案,价格也很公道,而一有闲暇,她们便会去山下做挑夫,大概一次能挣三五十元。

  又下雨了,雨势渐渐增大,我们坐在廊檐上喝茶,听着哗哗的雨声,看着外面氤氲一片的天空,感叹老天爷对我们的厚赠,假若晚来十分钟,我们便会困在瓢泼大雨里,浑身淋个精湿,哪还有现在这样怡然自得的心情。回望山下,依然有游客形同蝼蚁,络绎不绝的爬行,而在更远的山峰,云雾缭绕,忽隐忽现,有一个山头,山顶处是一处平地,瑶寨就建在山顶,从我们这里望过去,几乎可以平视,山间层层梯田,山上屋舍俨然,掩映在绿树丛中,如梦似幻,仿佛仙境一般

  住所旁有条水沟,水流从上面的山上汩汩而来,又欢快的奔下山去,梯田从水沟里开个小口,灌溉完后又顺着地势流向下面的一层,就这样由上而下一层层浇灌,完全不用人去看护,匠心独运,巧夺天工,令人叹服,据说,瑶族人原居中原,五胡乱华时期为躲避战乱才迁入西南部的重重大山,为了生存,他们在和大自然的搏斗中,巧妙的发明了这种梯田,我目前所看到的这一片山头由来已久,从元到清,历经了六百多年,数代人薪火相传,辛勤劳作,才有了目前这个规模,称得上前人栽树后人乘凉。不但是瑶族儿女要感谢他们的祖先,即便是我们这些不远千里从黄河流域来的游人,也要感谢他们,没有他们的刀耕火种,胼手胝足,怎么会有这么一幅美丽的画卷!

  夜幕完全黑下来,屋内灯光亮起来,一种温馨的、犹如家的感觉油然而生,一天的奔波终于结束,心情一下放松下来,我们住的瑶寨早已改造成家庭旅馆,一楼是餐厅,二楼、三楼住宿,所有的建筑材料全部是木头和竹子,走起来吱吱作响,由于山上所有的食材几乎都来自数公里外的山下,靠人背马驮上来,所以菜价有点不菲,一盘简单的土豆丝也要二十多元,一盘所谓的山地鸡则要一二百元,菜谈不上美味,倒是这里的酒有点特色,几个大缸里放置着他们家自酿的米酒,有各种度数,我们分别品尝了一下,二十多度的喝起来就像糖水,淡的几乎没有一点酒味,三十多度的勉强称之为酒,依然绵软无力,五十多度的酒劲似乎有了,但口感却有些涩滞,应该是发酵时间不够,勾兑水平也有待提高,突然想到,当年武松景阳冈打虎连喝十八碗,喝得好像就是这种低度数的米酒,当时佩服的五体投地,现在看来,也不过如此。

  酒足饭饱,夜已沉沉,别人都上床歇息了,我却无丝毫睡意,蹑手蹑脚下楼,推开屋门,走到庭院里,对面就是黑黢黢的大山和混沌一片的夜空,四周山上有灯火的地方那是瑶寨,星星和月亮都挡在厚厚的云层之上,雨好似停了,但蛙鸣却越发响亮起来,加上各种虫声唧唧,在寂静的大山里仿佛一场动物界的大合唱,此起彼伏,曲调悠扬。

  在这样的地方面对这样的场景,人几乎一下就会从浮躁中静下来,心似古井,我在想,我们不过是匆匆的过客,来这里偶住一晚,感觉很好奇很兴奋,视这里为世外桃源,但这里的人们祖祖辈辈,经年累月,每天面对的就是这般孤寂的大山,长夜漫漫,青灯孤影,他们是怎么熬过这些悠悠的岁月?尤其是在古代,出行不易,信息全无,他们穷其一生的活动范围可能也就是周围这有限的几座大山,每天就这样孤独的,寂寞的守着这漫山遍野的梯田,听着蛙声一片,一个人的心灵得有多么坚强才能在此厮守一辈子啊?我突然明白了:为什么寨子里没有如花的少女和阳光般的少年,外面的世界太精彩,而这里的生活确实很无奈。

  “夫天地者,万物之逆旅也,百代者,光阴之过客也”,从哲学上讲,世间万物都是过客,来也匆匆,去也匆匆,没有什么是永恒的,正因为如此,我们才尽可能的抓住有限的生命,让自己的生活更加丰富多彩些,像瑶族人这样,用几十代人的光阴孜孜以求,愚公移山般劳力于眼前这座座大山,是一种精神,也是一种无奈,同样的岁月,不一样的人生,大自然对他们更苛刻一些。

  人总是不知足的,对功名利禄的追求可能会伴随一生,由此便带来焦虑、失落、压抑等各种负面情绪,但在此时此刻,面对这一片沉寂的、地老天荒般的大山,我忽然有所感悟,人真的应该学会知足,学会感恩,如果上帝把我们投生在这一片茫茫的大山里,我们不也得像他们一般孤独寂寞的度过一生吗?

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