地处黄土高原的老家，一到春季，便刮的是黄风土雾。要是风级强一点的话，嘴里都是泥沙味。
一个地方的习俗,好像就是这个地方的招牌一样，经久不变。一直听大人们说，每年养的猪，要在立春之前给宰杀了，不然的话猪肉会生虫的。按照阴历来算，今年打春打的早，所以，腊月二十一便将家里的那一头不胖不瘦的黑猪拉去屠宰了。
杀上一头猪，吃上半个村。这貌似是几千年来亘古不变的习俗，特别是在北方。
每年杀猪之际，家人就准备一个铁盆或是小一点的水桶，里面放好葱姜蒜等调料，和猪一起拉到屠夫家，常言道，“白刀子进红刀子出”，那猪也就歇斯底里的吼叫，家人就把拿去的东西，放在流血的地方，盛半盆血。说是，要做血面疙瘩的话，热血是比较好的。
所以，猪宰杀了之后，屠夫还没有收拾好刀子，猪血已经被拿回家，五六个老女人——邻居，或是姑姑姨姨的，就七手八脚的开始做那包半个村子人吃的伙食了。
其实，做这个血面疙瘩，还是有讲究的。不仅在做上有讲究，在吃上，也有一定的学问。
首先，在着手做的时候，需要用温水将血块给融化了，而且还要让血水都是均匀的；在用血水和面时，好像跟平常做饭和面一样；有些人晕血，所以每年都是和白面，而不是血面。血太多的话，做出来的面，是黑红色的，血不是太多的话，做出来的面，是咖啡色的'。不知怎么，咖啡色的，往往能够引起我的食欲，虽然我不吃血面疙瘩。
其次，在把血面和白面和好之后，要用擀面杖一小坨一小坨的擀开，然后，把擀开的小圆面，一层一层摞在一起，不是纯白色的，也不是全红色的，而是参杂交错的，就像家里每年做的月饼一样，一层红色，一层白色。当然，不管是白面还是血面，都要揉到一定的程度，否则，没有劲道，下在锅里，也容易烂，断，而且等到熟了之后，捞出来，外表也是粗糙的。在我小的时候，记得家里每年都是用大木笼蒸的血面疙瘩，后来，不知是从村里哪家传出来的“祖传秘方”，开始用锅煮了，说是这样既节省时间，又好吃。在下锅之前，还要把摞起来的厚的、圆的、红白参杂的圆饼，给切成一条一条的小长方形。等煮熟了，捞出来还不能吃，还要等到凉一会儿，再把那些小长方形一刀一刀的切成小片。在切的过程中，是有学问的。如果凉的时间不够长，切成的小片是粗糙的，不仅不好看，吃起来还有一股过度的韧劲；要是凉的火候不冷也不热的话，切起来不仅快当，而且切出来的小片也是光滑漂亮的，刀茬也是平整的，吃起来应该是适合每个年龄阶段的人的需要的。
其实，做到小长方形那一步，也就熟了一半了。记得那时候，我们姊妹几个，边切边吃，等到母亲做成可口的、成熟的血面疙瘩时，我们一个个肚子是圆鼓鼓的，只是挑着吃几块瘦肉。
再次，等到小长方形都切成小薄片时，少时能吃一半个月，多时会放的到时候狗呀，牛呀的等帮着吃。当然了，不是天天吃，或是顿顿吃，而是想吃的时候随便就能吃，类似于便面。吃的时候，有两种吃法：一种是做汤面吃，一种是炒着吃。做汤面吃的时候，汤里面调的是家里到冬季腌制的酸菜，用荤油把酸菜炒了，那个酸呀，有时候比陈醋还刺鼻。然后下菜是肥肥的、油油的大肉片；炒着吃的时候，不要酸菜，只要一些肉片，萝卜粉条之类的，就是一顿丰盛可口的美餐。
一切就绪，也就是说，等到血面疙瘩切成薄片，酸菜切着炒好，肉片都准备好，最后，就是叫村里的与自家人际关系较好的人来吃，大多情况下，能来吃的，都是全家人。前些年，物价还没有疯涨的时候，村里那几十户家人，几乎都养猪，每年等猪宰杀了之后的那几天，几个老女人也是忙得晕头转向的，这家做熟吃了之后，就去那家帮忙做；估计能折腾三五天，才能消闲下来，回各自的家在拾掇肉。而那些大老爷们与我们这群孩子，则是一家接着一家的吃，几乎能够在别家吃上那么一周左右。
近几年来，由于物价上涨，与外出打工，很少有人在养猪了，就拿我们村来说，三十几户人家，只有四头猪，一头还是用来给老人烧三年纸的。再说了，一头猪仔，也得五六百。如果家里没有婚丧嫁娶之事，大多人是不养猪的。一来怕猪仔会死掉，白白浪费掉那五六百，对于庄稼人来说，那五六百的确不是小数；二来现在生活条件也比较好了，过年过节时，餐桌上的食物也丰富了，五花八门的，虽说猪肉是汉族最爱吃的，但越来越多的年轻人，对肉制品，貌似不是很感冒。但是，骨子里还是继承着汉族的传统。所以，每次和村里的伙伴玩时，他们就笑着问：“你们家什么时候宰猪啊，咱们去你家吃面疙瘩走。”
也许是随着社会的风气吧，以前来家里吃面疙瘩时，父亲总是买的二块钱的烟，五块钱的酒；而现在，来家里吃面疙瘩的人，还要好烟好酒好茶伺候着，吃的时候，尽管大多是肥肉，还得给人家盘里多切几块，就算剩下，也不能慢待了别家。
家里腌制的酸菜，跟血面疙瘩算得上是绝配。
春风徐徐，携带着这混合的气味，去修剪着新春的棱角，去梳理着杂乱的山头。
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