初到甘肃，昏黄的干燥迎面而来，夹杂着藏地高原的冷肃，却脱不去盛夏的灼热。就像印象中的青海，是一个矛盾体，发展却又落后，富饶但也贫瘠。这次西北万里行陪同的还有一位穆斯林司机，带着西北人的热情豪迈，从他那里很难听到江南吴语侬侬，倒也不是东北猛汉的不拘小节，犹如这片土地一般坦率也神秘。而他穆斯林的身份却让我着实好奇了一番，家里人一直都有参拜佛寺的习惯，因而我从小都很少见到其他的宗教信仰，殊不知在遥远的中国大西北和千年前的长安一般被各种各样的宗教信仰充斥着，形成了一股自然开放的民族风气。
佛教历史悠久留长，不同于穆斯林所信仰的伊斯兰教，佛教在中国各地皆可见。西安法门寺的宝相端庄，杭州灵隐寺的香火鼎盛，犹然历历在目。由中可见佛教虽非中国的本土宗教，却早已融入了中国人的魂魄，自玄奘西行，鉴真东渡，盛唐已然把佛教文化刻入中华儿女的血肉，自此成为几代中国人的信仰。(中国作文网 www.sanwen.com)
藏传佛教是北传佛教（中国佛教）的一脉相承。自清代藏传佛教的达赖喇嘛便已成了雪域的王，与中原政治密不可分，藏传佛教给人的印象大多在西藏的雪域高原，而西宁青海竟也拥有源远流长的佛教文明也叫人惊奇。转念一想，却也有迹可寻了，可能是那位“世间安得双全法，不负如来不负卿”的谪仙吧，带着一段风雅的传奇，在世间踽踽独行，茕茕孑立。仓央嘉措最后的人生在青海湖畔苍然独行，了却了尘世的烦扰牵挂。生而为佛，一生羁绊竟也为佛，不禁惹人唏嘘嗟叹，斯人已逝，藏传佛教的红教（宁玛）和黄教（格鲁）的文化冲突却从未停止。佛在心，何不能潇洒而活？我也不懂佛教的信仰，只是这片土地的老故事推着我寻找禅宗本心。
塔尔寺，怕是故事的一个起源。它坐落在距离西宁25公里外的鲁尔沙小镇上，是黄教的六大寺院之一，倒也是西宁众多寺庙中最出名的一个。我们清晨造访塔尔寺，薄雾初融，阳光还带着丝丝冷意，加上高原的低温，令人难受的高原反应不期而至，只是寺庙的尖顶白墙，仍让人期盼与它的初遇。从同行的旅人口中得知，塔尔寺创建于明代朱元璋年间（明洪武年间1377年）是藏传佛教格鲁派创始人宗咯巴大师的诞生地。大师早年学经于此，后前往雪域古都拉萨深造，终成一代宗师，于是这寺庙也扬名西北佛教。
一入门乾隆皇帝的行宫就在眼前，梵宗寺的称号想必早已随着帝王传去了中原。转经筒带着斑驳的锈迹依然悠悠而旋，几分平静安逸的温暖油然而生。随石板路一路上行，白色的尖塔型建筑融合着佛教文化和藏式艺术随处可见。八座佛塔伫立寺前，佛祖功德无量，佛塔终成为了一种尘封的赞颂。一路逛下去，随常可见在角落叩长头的虔诚信徒，依佛法而言，信徒是不能为自己祈福的，应当先为普天苍生祝祷，再为亲朋密友求福，于己只是一份积得修行。可见温暖世间彼此的关怀，但由此也不难理解佛教淡看前世今生，而独独为来世祝祷的心境了。毕竟前生已然忘却，今生也只剩一段过往，而来世有无限可能，这祈福为人也为己，一个族群的关怀在一种信仰里慢慢环流。
走在这座依山而建的寺庙里面，常会与一些小喇嘛擦肩而过，不似心里所想的那般安静肃穆，而是欢快的.一溜而过，虽不见喧哗可也是笑语连连。和我们一般的背包客更是随处可见，在寺庙里拍照玩闹。寺庙，这是一座寺庙。可在中国为它打上的标签里这是一个5A级旅游景区。偶然听见导游和游人的私聊，塔尔寺不时会开除一些阿卡（即喇嘛，藏语对出家人尊称），被开除的原因是犯了戒律。戒律，不言而明。黄教作为藏传佛教中最肃穆的一个教派，不允许僧侣的婚配，即使是仓央嘉措这般随性自然的禅师也无法不遵守，这也是红教和黄教产生文化冲突的根源所在。一句喟叹“与卿在世重逢日，玉玉树临风一少年。”他还是屈从了黄教的历史信仰，而如今，各地旅人的造访，给这座深山古寺带来了巨大的文化冲击。25公里外的西宁也成了一个花花世界，本为了远离世俗坚守信仰而选择修行，却不得不半途而废，很可惜。
一个宗教面对来自世界各地驳杂的文化，要宣传自己的教义又不被世俗文化所侵蚀是每一个宗教禅门应当思考的课题。社会的文化乱流，纸醉金迷，犹如猛虎啮噬这每一片清心之地。修行最终还是每一个人的冶炼“大隐隐于市，小隐隐于野。”若本无修行之心，即便是山野又能怎样呢，终是佛门渐行渐远。
塔尔寺悠然伫立于西宁郊野，佛门径开坦荡容纳它的信徒，也迎接八方来客，它的文化来源于历史的积淀，必将不受红尘俗世的侵扰。细细想来，即使是没有宗教的信仰的人们也会有自己的执念所在，否则大千世界，我们凭何而立，凭何而存？千年塔尔，禅心本往。
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